古镇下方，走过重重叠叠的瓦房，一道蜿蜒曲折的河谷映入眼帘，河谷间，上游的李河、中游的张河穿过山林，激流奔来。滋养着高庙的居民人户，灌溉着田畴庄稼。河上有一座约4米宽、50米长的廊桥，俗称风雨桥。因桥有两层，桥面距桥顶10多米高，当地人称桥楼子，异常气派。此地为花溪河之源，故又称花溪源。花溪河一到春天山花烂漫，桃红柳绿，鸟雀欢唱，流水一路几十里时缓时急，泉水清澈，南入青衣江。
　　昔日的青衣江常年行船，人们信奉龙神。青衣江很多河段虽历经整治，但仍然滩险水急、乱石穿空，时常有商船触礁，造成船工、纤夫伤亡。江上的船号子是这样唱的：“只为活命把船拉，抛了妻儿离了家……病了听天命，死了喂鱼虾。”正是行船风险大，早些年人们在高庙镇建起了龙王庙，以祈求神灵保佑行船安全。
　　世间所有的繁华，都敌不过岁月的沧桑。高庙古镇自古繁华，在清末和民国时期，更是八方客商云集的场镇和埠头。单从镇上尚存的江西会馆、五圣公戏楼即可见一斑。江西会馆，自然是清朝客居高庙的江西商人所建，五圣宫并非纪念某五位先古圣贤的宫观，乃是由五省客商合建的会馆，还有万寿宫、禹王宫，里面供奉着儒释道各路菩萨神仙，不同来历不同宗教的诸神们，只要能给乡民们以心灵依托，人们便把他们高高在上安置一室，和睦共处，同享人间香火。
　　离开镇上时，雨下得更大，很快激起一层薄雾。我沿着湿漉漉的石梯一步步攀爬，仿佛走进一部用胶片格子连缀的老旧电影里。从高庙镇至今遗留的会馆和古道遗址上，通过镇上老人绘声绘色的讲述，眼前的流云走雾在我脑子里幻化出一幅活色生香的“溪山行旅图”——
　　崇山峻岭中，哒哒的马蹄声和货船的号子声，撵着云雀儿回响在茂林修竹的河谷间。白天，街上的商号会馆随时人头攒动，来自山外的各路商号船夫，将大包小包山货搬下船扛上岸，整整齐齐堆码在库房的地上。接着，买卖两方斜靠在柜台上，面带微笑看着掌柜的双手飞舞，在算盘上哗啦啦一阵拨算，犹如在欣赏木偶戏幕后演员那熟练的拉线、拔棍功夫。一袋烟时分不到就结算完毕。然后，大把的汇票银两在双方手中流进流出。到了晚上，层层叠叠鳞次栉比的楼堂华屋灯火通明，红灯高挂，南腔北调的社戏在锣鼓声中热热闹闹登场开演。那些富贵人家热闹归去，枕着涛声，望着窗外银月，不知今夕何夕……

　　来到高庙古镇，不得不提到远近有名的高庙白酒。
　　得益于峨眉、瓦屋二山的山谷青泉、温润土质，孕育了风味不二的高庙白酒，并赢得“花溪源水酿玉浆，东坡豪饮酌千觞；瓦山春酒宴归客，醉煞玉屏万木香”的美誉。几次来高庙镇上我都注意到，这里的人家平时除了打牌闲聊，大多临街开有副食店，店里主要卖高庙白酒。人人成坐贾，家家有酒卖，我就有些好奇：平时这里游人稀少，又不是什么交通口岸，他们卖给谁呢？
　　镇上北出口，有一家青砖灰瓦老酒厂，游人来了可以进去参观，门前高挂着一个酒字，木制的窗户洞开，摆放着不同价格的酒。里面，堆满了大大小小的酒缸酒罐。最有意味的是店里还放着琴弦类的音乐。
　　守门的大爷乐颠颠地带我们几个进厂转了一圈，他大讲酒厂的历史和酿酒原理。他说，这里的大储酒间里，有两三百个酒瓮，盖着密封美酒的红布，平时深埋地下，只露出个头儿。这是依照古法，将白酒埋入地下，封印沉香，就连酒窖的窖泥，都以本地特殊粘土而制。窖封的白酒，待几年十几年后取出，便是绝佳陈酿。那醇和回甜、回味悠长的口感，是千百年来寻常百姓、巷陌人家的最爱。
　　大爷还告诉我说，清末和民国时期，白酒最初主要是供船工、纤夫等没钱的人喝，这些人一般不要下酒菜，进屋就打一碗酒，昂头咕咚一饮而尽，一股热辣的酒香从肠胃间嗖嗖上蹿，直“烧”喉头。由于每碗只有二两酒，也叫单碗酒。喝了这碗酒，精神更抖擞。翌日天亮，船老大站在码头喊出一声号子，货船起锚升帆，一路劈波斩浪，穿雾过霭，奔向远方……